— Интересно, сколько миль я уже пролетела? – сказала Алиса вслух. – Я, верно, приближаюсь к центру земли. Дайте-ка вспомнить… Это, кажется, около четырех тысяч миль вниз…
После 11-ти часов полета я размышляла точно также как и моя тезка, только в отличие от кэроловской Алисы я в Страну чудес приземлялась в самолете, точно зная, как называется Страна чудес XXI века – Бали, все остальное проверялось на себе опытным путем. Путеводитель, купленный в Москве накануне вылета, благополучно остался дома на книжной полке…
В маленьком аэропорту Денпасара, разглядывая этнические картины на стенах и периодически натыкаясь на огромные цветущие растения в кадках, понимаешь, что ты ничего не понимаешь. ВО-ОБ-ЩЕ! Даже речь местного населения, которые за время туристического ажиотажа вокруг Бали, говорит на почти родном здесь английском. Поэтому стараешься делать все как все, идти туда, куда все идут и отдавать все то, что отдают все. Не оцените сразу дух коллективизма, будете метаться в очередях на паспортный контроль часа два, а в это время за переделами аэроп
орта все буду вспоминать нелестным слом более сплоченные за время полета соотечественники.
После выхода из аэропорта с коллективом можно завязывать. Бали именно тот рай, в котором доброжелательность граничит с поклонением любому человеку, особенно, если этот человек белый и турист. Поэтому самостоятельное исследование острова – самый лучший вариант время препровождения между заплывами в океан и ужинами в Джимбаране – рыбацкой деревушке, популярной свежайшей рыбой и умопомрачтельными закатами. В первый день приходите в себя от авиаперелета, проверяете, далеко ли уходит океан, а уже на следующий день после завтрака можете прямиком отправляться на поиски приключений в Раю. Услуги гида ни к чему. Во-первых, вас будут возить по местам, где ваш же гид имеет процент и поэтому неоправданно дорогим. А, во-вторых, массовка не самый лучший вариант для наслаждения райскими пейзажам. Поэтому с утра берете любого водителя, которые в огромном количестве день и ночь напролет поджидают вас за переделами отеля и готовы за 20 долларов показать вам весь остров.
В поисках несуществующих колоколен и минаретов тут и там наступаете на печенье, свечки, цветы и прочие подношения богам – покровителям бензоколонки, демонам дороги на Убуд и гарудам массажного салона. Но с богами надо быть аккуратнее. Так, кто-то вовремя что-то не поднес — и в 1963 году извержение вулкана Агунг унесло тысячи жизней островитян, после неудачного переворота 1965 года около 100 000 балийцев, симпатизирующих компартии, исчезли с подачи реакционной администрации генерала Сухарто, 12 октября 2002 года взрыв автомобиля в Куте покалечил 209 человек и стал последним событием в жизни еще 202 человек, большинство из которых были иностранными туристами, а 3 года спустя серия взрывов продолжилась в Куте и прилегающем Jimbaran Bay. Так что если уж собрались все-таки вернуться в «рай на земле» еще раз, подобно большинству опрошенных туристов — смотрите под ноги, по сторонам и под запаркованные машины.
Одним из любимейших маршрутов у всех туристов на Бали считается посещение ремесленного треугольника – это три деревни, в которых процветают древние народные ремесла. Первой из этих живописных деревушек (лиловые низенькие крыши на фоне буйствующей зелени) была Чулук – деревня ювелиров, затем – Мас, деревня резчиков по дереву, чье мастерство передавалось из поколения в поколение в течение двухсот лет, и, наконец, Убуд – деревня художников. Ощущение сказочности этих мест только усилилось от рассказов водителя-гида о балийских космогонических представлениях. Как выяснилось, до появления ТВ и радио балийцы практически ничего не знали об окружающем их мире. Мир для членов балийских общин ограничен окрестными деревнями, ближайшим торговым городом и храмами. Море, окружающее остров, пугает балийцев и рассматривается ими как обиталище враждебных человеку демонов и духов (после этого случая мы иначе как «демонами» друг друга не называли). Вулканы же и горы, в особенности вулкан Гунунг Агунг, священны для островитян: по их представлениям, в этих местах обитают боги и душ и умерших предков.
Таким образом, распределение сил Добра и Зла происходит между морем и вулканами. Все, что располагается в направлении гор, рассматривается как наделенное божественной силой, священное; объекты, расположенные в направлении океана, – нечистыми, воплощением злых духов.
«Что ж, – думала я, совершая очередную вылазку на пляж, – быть может, коренного верующего балийца, неосторожно зашедшего в море, и утащит за пятки на глубину какой-нибудь злой демон, а я уж будем купаться во что бы то ни стало»
На острове Бали есть несколько лесов, где обитают обезьяны. Как правило, на их территории находится какая-нибудь святыня, например, священное дерево pala, до которого нельзя дотрагиваться, пока оно не рухнет от старости, или храм, куда в праздники верующие приносят дары. Один из самых известных сакральных лесов – Bukit Sari – находится в 20 км. к северу от Денпасара , близ деревушки Сангех (Sangeh). Предание гласит, что именно он описан в древнем священном эпосе Рамаяна, и потому лес и храм Taman Sari пользуются у населения Бали большой популярностью. Туристы тоже не обходят это место своим вниманием, ведь наблюдать за обезьянками довольно забавно, особенно учитывая, что они легко (даже слишком!) идут на контакт со зрительской аудиторией. Многие находят удовольствие в том, чтобы кормить зверюшек, хотя это и рискованное занятие – если угощение придется не по вкусу или его окажется мало, обезьяна постарается разжиться чем-то другим, например, солнечными очками или цифровым фотоаппаратом, а может даже укусить.
Свою поездку в Убуд я решила повторить, но не ради некупленных масок и прочих сувениров , а затем, что бы оказаться в галерее Антонио Бланки. На достаточно большой территории расположена сама галерея, жилой дом, ресторанчик, сувенирная лавка. Место красивейшее. Пейзажи с глубокими заросшими рвами. Рисовые террасы. Кокосовые пальмы. Сама галерея – потрясающая всякое воображение. Вход украшает какая-то гигантская символичная скульптура. По обе стороны от парадной лестницы расположились змеюки – каждая в своем цветочном убранстве. Открытые террасы галереи украшают золотые статуи балийских танцовщиц. Весь этот дом, природа, голос Андреа Бочелли, льющийся из ниоткуда, производили такое сильное впечатление, что я даже расчувствовалась.
Картинка не была бы полной без попугаев и других экзотических птиц, живущих на территории галереи, а также без красавиц такс, бегающих по газонам. Наконец, картины, безусловно, заслуживающие внимания. У меня родилась не очень оригинальная мысль о том, что Бланко – балийский Гоген. Жил на Бали, был женат на балийке, пропускал через себя красоту острова и рисовал…
Картины очень чувственные и так и напрашивается ассоциация с Гогеном. Очень оригинальные рамы. От классических, «богатых», до самых невероятных, составляющих с картиной единое целое, развивающих идею. Я подумала, что все увиденное было прекрасно именно потому, что представляло собой балийский «материал», обработанный европейцем, и потому, более понятный.
Покидаешь галерею с очень светлым чувством. Самое оно отправиться в главный Балийских храмовый комплекс — Бесаки. А затем посетить дворец на воде – Тиртагангу. Как заведенная, я просила водителя планировать мой маршрут так, чтобы непременно попасть в Тиртагангу. А на его лице читалось сомнение.
Дорога к Бесаки долгая и сложная. В какой-то момент движение становится совершенно невозможным. Образовалась пробка из грузовичков, микроавтобусов, машин и мопедов с нарядными людьми, ехавшими в Бесаки. Мое путешествие совпало с местным праздником, и балийцы в национальных одеждах с корзинами подношений ехали на религиозную церемонию поминовения предков. Все это чрезвычайно интересно, хотя времени отнимает немало.
Из-за обилия транспорта водитель припарковался непонятно где, дальше пришлось идти пешком. Отпуская меня в одиночное плаванье, он повторил, что я не должна поддаваться на провокации импровизированных гидов, велел ни на кого не обращать внимание, говорить, что все знаю и идти к цели.
Вообще, любой балийский храм – это не монолитное сооружение, а несколько зданий, обнесенных двориками, а в центре всей композиции – 11-ярусная пагодообразная крыша. Дворики лежат на разных уровнях: передний – в соответствии с островной космологией – ближе к морю, внутренний, святая святых – повыше, то есть ближе к горам. Храм Бесаки был построен в XI веке на высоте 1000 м над уровнем моря на склоне вулкана Гугунг Анунг. По легендам, существовал некогда святой, на склоне этого вулкана предававшийся затворничеству для слияния с верховным бож
еством – Сангхианг Видхи Васа. А сын святого затворника был ответственным за церемонию жертвоприношения, которая переродилась со временем в крупнейший религиозный фестиваль Одалан.
Комплекс раскинулся на очень большой территории. Он представляет собой множество храмов, расположенных на разных уровнях. Главное направление ведет вас вверх. Взобравшись на высокую лестницу одного из храмов, с высоты рассматриваешь просторы. Горы на заднем плане, зелень везде и храмы. Повсеместно среди зелени проглядывают многоярусные «елочки» — жертвенники «меру». Во дворе одного из храмов шидет церемония…
А внизу бурлит людской поток. Пробираясь сквозь него обратно к машине, уже понимаешь, что Тиртаганга отменяется.
На следующий день встать пораньше и через череду сувенирных лавочек отправиться к горным озерам. Это был первый день, и последний день, когда мне удалось прочувствовать, что означает дождливый сезон. Начался ливень. Очень сильный, и какой-то бесперспективный. Остановившись около одного из озер на обед, я впервые за время пребывания на Бали замерзла. Дождь лил, озеро было серым, безрадостным. Храм на воде почему-то не заметен. Надежда на улучшение погоды стала покидать, но совершенно неожиданно к концу обеда вершина горы разрезала тучи и высвободила голубую полоску неба.
Постепенно дождь стал ослабевать и потом лишь слегка накрапывал. Между тем, до конечной цели путешествия было еще далеко. Снова погружаешься в машину и едешь дальше. Водитель обращает ваше внимание на обезьянок, перебегающих дорогу то там, то тут. Но, даже постоянно встречая их на территории отеля, продолжаешь относиться к ним как к чуду, не веря, что видишь обезьян на воле своими глазами. Дорога змейкой вьется в горы, и в самой высокой ее части открывается изумительный вид на озера. Вода в них того цвета, который сразу представляется при словосочетании «горное озеро».
Окруженные безумной растительностью, над которой клубились белые облачка пара, поднимающегося с земли после дождя, озера совершенно завораживали. Если бы в тот день я не увидели больше ничего значимого, я бы все равно считала, что поездка удалась.
Но труба звала, и не без сожаления , но оставляешь это дивное место. К горячим источникам прибываешь уже во второй половине дня. В окружении очень красивых растений были расположены бассейны: один большой и два символических. Вода текла из нескольких труб в стенах. Можно было плавать или стоять, массируя спину под напором воды. И местные, и туристы с удовольствием наслаждались удивительным природным явлением. К сожалению, если не знаешь заранее, что вода окрашена минералами: после плаванья купальники приобретают благородный терракотовый оттенок, в простонародье именуемый ржавым. Впрочем, это ерунда…
Источники находились рядом с городом Сингараджа. Там, как оказалось, жила семья моего водителя: его отец, мачеха и еще какие-то родственники. Нам было предложено заехать в гости. Было очень интересно, к тому же хотелось попробовать свежих рамбутанов, которые, по словам балийца, росли там повсеместно. Вряд ли предложение было вызвано проявлением гостеприимства. Скорее всего, ему надо было заехать домой и устроить шоу для детворы под названием «русские туристы». Домик был простенький, крестьянский. Во дворе бегали многочисленные куры и цыплята. Поглазеть на иностранку собралась вся семья, около 12 человек. Нам показали домашний храм, яркий, веселенький. Потом на мопеде привезли мешок рамбутанов килограммов на 5. И немного передохнув, я отравилась обратно.
Солнце завершало свой дневной путь, а мне еще так хотелось посмотреть на водопад! Несмотря на отговоры водителя, я настояла на посещении Гит-Гита. Подъехала, когда стало смеркаться. Побежала по тропинке на звук воды. Вдогонку за мной несся «водопадный гид». Он ориентировал меня на местности и успевал показывать всякие растительные диковины: какао, ваниль. У самого водопада почти ничего не было видно. Только водяная пена белела в темноте. Постояла немного и, разочарованная, пошла обратно к машине. И вдруг во тьме вокруг нас стали зажигатья огоньки. Они были похожи на искры волшебной палочки. Это были светлячки. Темнота украла у меня водопад, но подарила чудо. Завершение дня было замечательным!
Следующий пункт путешествия был Сингараджа. Водитель заботливо повесил надо мной пакетик со святой водой – отгонять дорожных демонов от демонов гайдзина. Вылезать лучше всего не в самой Ловине, а немного не доезжая – в местечке Panjur находятся священные сульфитные источники. Оттуда до Ловины мототранспорт предлагают все служители термальных вод, включая небольшого, но, видимо, очень важного полицмейстера.
Ловина, в отличие от Куты, еще не до конца избалована коммерсантами и туризмом. Среди термальных вод, разноликих кораллов, морских звезд и тропических рыбок весьма приятно провести пару дней, отдыхая от суеты юга. Риф, находящийся в километре от берега, надежно оберегает любителей просто поплавать от серферов – волн тут нет совершенно. Кроме пловцов и любовников, здесь раздолье любителям трубки, маски и ласт.
Переливающиеся под солнцем кораллы заставляют вспомнить «Солярис» Лема – океан живет своей жизнью, за которой вуайеристы-дайверы вероломно приплывают наблюдать. Подводочасы проходят незаметно.
На берегу, кроме любви (название места все-таки к чему-то нас всех обязывает), можно заняться шоппингом (идти на голос – «100% discount», «good luck for you – good luck for me!», «sunset price!», «for good luck!»), заглянуть в парочку очаровательных храмов местного значения (девушки, не забывайте о саронге!) или под звуки гамелана попробовать перепробовать все морепродуктовые деликатесы, заливая все сверху десертным «orang tua» с повышенным содержанием кальция и железа, с экстрактами женьшеня и гуараны. Силы в Ловине вас не оставят – скорее у вас закончатся деньги на «orang tua» или же запас «orang tua» в местном маркете. Без чего на острове можно точно статься так это без денег. Несмотря на то, что проживание в стране недорого есть один маленький момент: ветхие, старые до 1996 года доллары можно оставить для USA или Кубы. На Бали вам их не поменяют. Так же не меняют купюры серии СВ 2001 года, их принимают по курсу на 200-300 рупий меньше. Объясняют большим количеством подделок. Кредитные карточки принимаются в спортивных магазинах, супермаркетах и ресторанах.
Отели
Автор проживала в отеле Inna Putri Hotel и осталась более чем довольна. Также можно порекомендовать Nusa Dua Beach Hotel And Spa, он подороже но и повыше уровнем. При этом соотношение цена-качество у него прекрасное. Хорошие отзывы как о территории, так и о питании. Вообще в районе Nusa Dua довольно много хороших 5* отелей, и выбор тут — скорее вопрос вкуса. За ночной жизнью и тусовкой стоит ехать в Куту. Отели там попроще, но и требования к ним ниже.
