Мадейра, расположенная в 1000 км от Лиссабона, в Атлантическом океане, похожа на ботанический сад. Говорить сегодня о «моде на Мадейру» едва ли правильно. Это респектабельный курорт с историей, никогда не теряющий свою актуальность.
Пленер для Черчиля и Брюлова
В переводе с португальского «Мадейра» означает «лес» (в смысле — материал, «древесина»). Однако нынешнее богатство флоры острова не имеет к этому имени никакого отношения — можно сказать, даже напротив. Когда в начале XV века португальский мореплаватель Жуан Гонсалвиш Зарку открыл Мадейру, она выглядела неприступной и была вся покрыта непроходимыми реликтовыми лесами. Но его мало интересовали редкие породы и даже древесина — нужна была земля для поселенцев. Поэтому прибывший под знаком ордена христовых рыцарей Зарку поджег остров. Гигантский пожар длился два года, уничтожив
почти все леса, но покрыв пеплом и так богатую вулканическую почву острова. И все то растительное буйство, что видишь сегодня на Мадейре, — исключительно плод трудов многих поколений местных жителей.
Мадейра встает из океана крутыми обрывами и зелеными горами. И она по прежнему выглядит издали неприступной. А аэропорт Фуншала, прилепившийся к склонам и нависающий над океаном на сваях, смотрится гигантским авианосцем. Ровных, плоских берегов здесь нет. А потому Мадейра, наверное, единственный из знаменитых морских курортов, где почти нет естественных пляжей. И тем не менее уже почти два столетия сюда непрерывным потоком едут отдыхающие и туристы. Да еще какие! В гостинице «Рейдс» один из номеров до сих пор носит имя Уинстона Черчилля. Он бывал здесь не раз: отдавал дань местному вину, гулял и писал пейзажи.
Некоторые из них до сих пор украшают стены его роскошных апартаментов — с ванной комнатой, украшенной бело-синими изразцами азулежу, и спальней, куда для тучного премьера специально была доставлена огромная кровать. Больше всего он любил рисовать в Камара-ди-Лобуш, живописном рыбацком поселке к западу от Фуншала. А в самом Фуншале предпочитал морские виды с веранды другой гостиницы — , куда отправлялся на этюды. Задержись он на острове на несколько месяцев, мог бы встретить недавнюю выпускницу Оксфорда, молодого химика Маргарет Тэтчер, проводившую здесь медовый месяц. Была здесь Железная леди и в новом веке: в конце 2001 г. она вновь приехала в , чтобы этим отметить свою золотую свадьбу.
Бернард Шоу оставил автограф аниматору из гостиницы «Рейдс», дававшему ему уроки чарльстона, со словами: «Единственному человеку, который меня чему-либо научил». А виды Мадейры писал не только великий английский премьер, но и не менее великий живописец Карл Брюллов... Так что говорить сегодня о «моде на Мадейру» едва ли можно. Это курорт с историей!
Благодатность здешней вечной весны первыми оценили англичане — колониальные чиновники, отправлявшиеся с семьями в далекие заморские страны, останавливались на острове для акклиматизации. До сих пор британцы здесь самые частые гости. Сюда приезжают нежиться на ласковом мягком солнце, одинаково теплом круглый год, дышать благоухающим воздухом, наслаждаться красотой и покоем. Фуншал, хоть и является третьим по числу жителей центром Португалии, скорее похож на огромный парк. Он имеет репутацию самого чистого города страны и одного из самых цветочных в Европе. Да и само его название тоже цветочно-душистое — в переводе с португальского «фенхель» — средиземноморская травка-специя...
Просмотреть на карте большего размера
У богоматери-горы
Если подняться на вершину горы, где возвышается собор Носа Сеньора ду Монти, кажущийся снизу маленьким белым пятнышком, то попадаешь просто в сказку. Когда-то сюда вели крутые тропки. Теперь же: пятнадцать минут подъема по канатной дороге — и Фуншал как на ладони. Рядом с храмом на склонах расположились Тропический сад и дворец Монти. Рассказывают, что создатели и хозяева парка просили своих гостей привозить им диковинные растения из разных уголков мира. Так и получилось, что сегодня здесь можно увидеть и местную флору, и самые экзотические деревья и цветы — всего 100 тысяч растений!
Аллея из реликтовых саговников, уроженцев Трансвааля, выводит к красной японской беседке у водопада, обрывающегося с отвесного уступа. В бассейнах воду расцвечивают яркими пятнами священные золотые карпы, а тропические лианы обвивают резные каменные окна эпохи короля Мануэла I. Каменный Будда держит пригоршню оставленных на память монеток, солнечный склон украшают гигантские южноафриканские протеи, в тени деревьев притаились ворота-тории, а панно из азулежу, вмонтированных прямо в скалы, повествует о перипетиях португальской истории. Все здесь сошлось вместе — Африка, Португалия, Восток... А внизу — красные черепичные крыши Фуншала и синий океан.
Monte church, Funchal
Photo by Panoramio
Обратно в город лучше всего спуститься на тобогане — двухместных санях в виде огромной плетеной корзины, установленной на деревянные полозья. Каждый тобоган сопровождают два человека в обязательных соломенных шляпах, которые разгоняют повозку на ровных участках и впрыгивают сзади на полозья, когда сани набирают скорость, скользя вниз по мостовой. Четырехкилометровый спуск в город занимает двадцать минут. Говорят, Эрнест Хемингуэй назвал спуск на тобогане «головокружительным». На самом деле средняя скорость тобогана всего 12 км/ч, так что «экстримом» поездка становится в основном из-за ее цены.
На деле самый головокружительный спуск от Монти до Фуншала — на обычном рейсовом автобусе. Он так несется по узким улочкам, поворачивает над кручами и влетает в «слепые» повороты, что дух захватывает!
Облачные выси
Всего в получасе езды от Фуншала находится огромный провал с крутыми высокими стенами — Куррал-даш-Фрейраш («Убежище монахинь»), бывший кратер, в котором прятались во время пиратского нападения на остров в 1566 году сестры из обители Санта-Клара в Фуншале. Туристы смотрят обычно на Куррал-даш-Фрейраш сверху, со смотровой площадки Эйра-ду-Серраду, но стоит спуститься к деревушке, лежащей глубоко внизу. Там можно встретить женщин в национальных костюмах — ярко-красных платьях, плотных шапочках из шерсти с наушниками и хвостиком на макушке и полуботинках из желтой телячьей кожи, надетых не для туристов и не по случаю праздника. А в лавочках торгуют самодельной вишневой наливкой и диким медом. До недавнего времени это было одно из самых изолированных мест на Мадейре. Автомобильная дорога туда была проложена лишь в 1959 году, и добраться к ней можно было только по узкой, петляющей серпантином тропе. Да и сегодня деревушка, многие жители которой еще пятьдесят лет назад никогда не бывали в Фуншале, вполне подходящее место для отшельника.
На машине по отличному шоссе можно подняться и на третью по высоте вершину острова — Пику-ди-Ариейру (1818 м над уровнем моря). Вид оттуда открывается потрясающий. Но — если повезет. Погода на острове весьма переменчива, и, когда, допустим, в Фуншале светит солнце, на северном побережье может идти дождь. А в горах и подавно: зацепится облачко за вершину, и все — два раза из трех, что я поднимался на Пику-ди-Ариейру, оказывался как в молоке: видимость была на расстоянии вытянутой руки. Так что выси на Мадейре скорее облачные, чем заоблачные. Зимой там изредка выпадает снег, который, правда, тут же тает. Тогда местные жители несутся к Пику-ди-Ариейру, чтобы затем, радуясь как дети, вернуться под пальмы с еще не успевшими растаять снеговичками на крышах своих машин.
Местное чудо света
Туристы предпочитают отправляться в горы пешком — такие походы, пожалуй, самое популярное и увлекательное времяпрепровождение на острове. Причем в горах Мадейры бродишь не по тропам, а по... канавам с водой, которые зовутся здесь «левадами». Фараоны Египта построили пирамиды, императоры Поднебесной — Великую Китайскую стену. Жители Мадейры соорудили левады. Дело в том, что большинство населения сосредоточено на южном побережье острова, а вода в изобилии есть на северном и в горах. Чтобы провести воду в обжитые места, и стали по кромкам круч и обрывов сооружать узкие террасы с канавами, по которым, в обход гор и ущелий, текла вода. Это и есть левады.
Levada do Norte
Photo by Panoramio
Там, где горы нельзя было обойти, рыли тоннели. Первые левады были сделаны еще в 1490 году, а в настоящее время на Мадейре более двух тысяч километров левад и десятки километров тоннелей для воды! Такая ирригационная система не является чем-то уникальным. Но на Мадейре уникальна ее разветвленность и доступность. Этот памятник поистине титанического труда многих поколений жителей острова по праву мог бы занять свое место в Книге рекордов Гиннесса.
Вдоль почти всех левад идут тропинки. Правда, некоторые канавы проложены над такими кручами, что походы по ним требуют самообладания. Да и просто идти сотню-другую метров по узкому сырому туннелю — даже с фонариком в руке — развлечение не для слабонервных. Зато, выходя, наконец, на свет божий, ты никогда не знаешь, какой головокружительный вид перед тобой откроется. Именно по левадам можно забраться и в остатки того первозданного леса Мадейры, который уничтожил Жуан Зарку. Называется он лауриссилва — «лавровый лес»: в нем растут разновидности лавра, встречающиеся только на Мадейре, Азорах и Канарах. Но главное, там можно почувствовать себя первобытным человеком: лауриссилва — уникальный природный феномен, дошедший до наших времен с третичного периода!
Пляж перед домом Колумба
Искупаться и полежать на песочке можно, конечно, на восточной оконечности острова, у мыса Сан-Лоуренсу, на пляже Праинья (дословно — «пляжик»), что отражает его размеры. Поэтому лучше всего отправиться на остров Порту-Санту, что лежит в двух с половиной часах хода на пароме от Фуншала. Площадь его всего 42 кв. км, зато пляж там вытянулся на девять километров! Порту-Санту почти полная противоположность Мадейре, он гораздо менее гористый, а зелени на нем почти нет: господствующий там цвет — желтовато-серый. Он может служить наглядным примером того, к чему приводит бездумное отношение человека к природе: еще на заре колонизации, то есть более пятисот лет назад, леса на нем безжалостно вырубались, дабы освободить место под плантации сахарного тростника, а в довершение к этому кто-то из первых переселенцев выпустил на волю беременную крольчиху. То, что не успели сделать люди, довершили расплодившиеся кролики и, чуть позже, эрозия...
Houses of Madeira island
Photo by Panoramio
Сахарных плантаций на Порту-Санту не осталось, зато кролики чувствуют себя по-прежнему вольготно. Лысые, правильных конических форм пики смотрятся как-то неестественно, а пустынная долина Серра-ди-Дентру — отличная натура для вестерна. Вила-Балейра, крошечный городок, вытянувшийся вдоль берега, по сравнению с Фуншалом кажется сонным и ленивым. А велосипедистов на его улочках больше, чем автомобилей. Главная, да и, пожалуй, единственная его достопримечательность — Дом-музей Колумба, который одно время жил на Порту-Санту и был женат на дочери губернатора острова. Правда, никаких экспонатов, непосредственно связанных с пребыванием Колумба на Порту-Санту, там нет, зато часть музея занимает выставка сокровищ, поднятых в 1974 году с затонувшего у северных берегов островка в начале XVIII в. голландского судна. Переданные музею монеты, слитки и другие ценности могут подстегнуть энтузиазм любого искателя приключений.
Вино, неподвластное времени
Ну а мадера? — спросите вы. Конечно, мадера здесь повсюду. И не только в погребах винодельческих компаний, даже в маленьких кафе у излюбленных туристами горных троп можно купить домашнего вина — мутноватого, простенького, забористого, более дорогого, но не менее ароматного, чем у известных в Фуншале фирм. Лучший же способ отведать мадеры и познакомиться с секретами ее изготовления — зайти в погреба Madeira Wine Company. Это целая группа построек в самом в центре Фуншала, которые остались от монастыря Св. Франциска, основанного в XVII веке. Здесь все пахнет стариной и, конечно, вином. Огромные бочки дремлют в тени банановых деревьев, а потолки помещений, сделанные из дерева потерпевших кораблекрушение судов, придают зданию еще большую романтичность...
Еще века назад местные виноторговцы заметили, что особый аромат и вкус здешнее вино приобретало после плавания в бочках к берегам Америки и Индии. Долгое пребывание в жарких трюмах только шло ему на пользу. Сейчас, конечно, виноделы уже не отправляют свой продукт в многодневные океанские круизы — бочки просто выдерживают в специальном тепловом режиме, вначале поднимая температуру, а затем плавно понижая ее. После такой процедуры вино доходит в бочке из бразильского атласного дерева или европейского дуба как минимум три года. Есть вина, которые выдерживаются в бочке 10, 15 и больше лет. В одном из погребов я видел бочку с мадерой 1920 года! Недаром знатоки говорят, что это «вино, не подвластное времени». Но все же главный секрет здешнего вина, как считают специалисты, в уникальном климате и вулканических почвах острова, удобренных пеплом от пожара, который учинил мореход Зарку.
Коктейль-тёзка
Плантации, на которых выращивают виноград, идущий на изготовление мадеры, есть по всему острову. Но больше всего виноградников на склонах гор в окрестностях Камара-ди-Лобуш, к западу от Фуншала. В этот живописный городок можно приехать и просто, чтобы увидеть террасу, на которой любил сиживать за мольбертом Черчилль, побродить по улочкам, где после возвращения с уловом рыбы-шпаги толкутся рыбаки, и зайти в местную старую церковь, где местные женщины молятся об ушедших на промысел в море мужьях.
Но я же, всякий раз оказываясь в Камара-ди-Лобуш, обязательно заглядываю в один из местных баров, чтобы выпить еще один уникальный для Мадейры напиток, а точнее, коктейль имени себя. Он носит название «Никита», причем с ударением именно на втором слоге. Изобрели его именно в Камара-ди-Лобуш, а точнее, в баре Farol Verde («Зеленый маяк»). Необычное для Мадейры название коктейля вполне соответствует и его неожиданному рецепту: белое вино, пиво и мороженое, взбитые миксером. Сочетание ингредиентов, может, кого-то и отпугнет, но я могу заявить смело, что вкус напитка не бросает тень на доброе русское имя...
Vista desde el hotel (se ven otros hoteles)
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы пускают крайне редко, поэтому будем считать, что их нет.
1 Вариант. Из Москвы до Женевы (или другого европейского города), далее португальской авиакомпанией «ТАР» с пересадкой в Лиссабоне.
2 Вариант. Прилететь прямым рейсом в Лиссабон (их немного, но они есть), а уже оттуда без проблем и недорого на Мадейру «ТАР»-ом. При таком варианте советуем провести день-два в Лиссабоне по пути туда и обратно.
Билеты на Мадейру и отели: сравнение на разных сайтах — экономия до 50%ОТЕЛИ МАДЕЙРЫ НА КАРТЕ
Текст: Никита Кривцов, фото — , все права принадлежат владельцам фотографий
