Самый простой маршрут самостоятельного путешествия по Греции — совместить Афины и один из островов, например, Крит. Добраться до него легко местными авиалиниями.
Над южной частью Эгейского моря держится легкая дымка. С земли ее почти не видно; только дальние горы слегка затуманены да небо не ярко-голубое, а чуть белесоватое. Но стоит подняться вверх на самолете, как все меняется. Небо встречает глубокой ослепительной синевой, а под крылом расстилается полупрозрачное белое одеяло. Море и горизонт совершенно исчезают из виду. Видны только вершины гористых островов; кажется, будто они медленно летят в облаках навстречу самолету.
Так впервые предстает перед путешественником остров Крит — самая южная территория Греции, южная граница Эгейского моря. Остров, давший жизнь первой европейской цивилизации.
Поиск авиабилетов на Крит
Первый взгляд: Салоники — Афины
Над Европой — сплошная облачность. Наш самолет вырвался из облаков только над Салониками. Здесь чистое небо, прозрачное море; внизу видны игрушечные дома и кораблики. Сквозняки с Балкан и через форточку Босфора выдувают все испарения и гонят их на юг — туда, куда мы летим.
Но скоро северная Греция остается позади; под нами и к западу от нас горные хребты, а на востоке — настоящий суп с клецками из островов. Ветер запутывается в них: сейчас не сезон. Только в августе холодные потоки воздуха с севера прорвутся к Криту. А сейчас весна, благословенная пора. Солнце! Мы соскучились по нему за долгую русскую зиму и рады тому, что Греция встречает нас солнечной погодой.
Но вот самолет минует очередной горный хребет... внизу — снова плотная белая вата. Опять облака? Самолет идет на снижение, ныряет в эту непроглядную пелену... Еще немного ниже — и под крылом открывается бескрайний город. Дома, дома, дома... Где-то на окраине этого скопления аэропорт. Посадка.
Афины
Как ни странно, в Афинах все-таки солнечно. Но это не та ясная погода, к которой мы привыкли. В небе марево, воздух густ и тяжел. Кажется, облако, то самое облако, которое мы видели сверху, умостилось прямо на городских улицах. Но не влажно.
Афины громадны. За короткий день, что мы провели в столице Греции, это невозможно понять. Только вид с Акрополя да из окна самолета дает какое-то представление об истинных размерах города. Население — около 5 миллионов человек. И почти весь город застроен невысокими четырех-пятиэтажными домами; максимум постройки в десять-двенадцать этажей. Афины расползлись по всей долине — той долине, которая когда-то была центром Аттики. Афины дошли до моря, слившись с Пиреем и фактически став портовым городом (правда, муниципальное управление у Афин и Пирея разное). Узкие улицы забиты транспортом, везде бесконечные пробки. В воздухе отчетливо ощущается привкус бензинового перегара.
Если еще представить себе, что с трех сторон Афины окружены горами и только к западу открывается выход к морю (то есть долина совершенно не проветривается), становится ясно, откуда на улицах города сухое облако. Это смог...
Вообще город производит совершенно не то впечатление, которого ожидаешь, начитавшись древней истории. От тех античных Афин не осталось и следа. Типичная современная южная архитектура: мало стен, много крыш. Улицы нешироки — это не только из-за недостатка места. На узких улицах больше тени. Много деревьев, в основном дикий померанец и акация; невероятным лиловым цветом цветет миндаль. Горлицы воркуют, но слышно их, разумеется, только в закоулках подальше от центральных улиц.
Греки (и афиняне в частности) тоже мало чем напоминают древних философов и полководцев. Впрочем, мы ведь помним только великих — а что мы знаем о простых людях, пастухах, ремесленниках? Наверное, они были такими же, как и сейчас, только одеты по-другому.
Акрополь
Легендарный Акрополь пережил века. Смысл этой фразы в полной мере поймут только те, кто своими глазами видел сочетание несочетаемого: современный город — и в самом его центре постройки, возведенные задолго до рождения Христа.
Сегодня требуется усилие воли, чтобы в многоязыкой толпе туристов услышать ту тишину и святость, которым когда-то поклонялись греки. Дочиста вытертая миллионами ног вершина холма, дружное щелканье тысяч фотоаппаратов (трое из четырех не столько фотографируют, сколько фотографируются «на фоне»: «please, photo, sir, press here, o'k?»), деловитые строительные леса и пожелтевший от смога мрамор... Но взгляд с края холма на город искупает все. Подробный рассказ о перспективных построениях Парфенона и главенствующем положении Акрополя, которым услаждал наш слух экскурсовод, вдруг оказывается совершенно ни к чему. Хочется только стоять и смотреть... Вот когда начинаешь понимать душу этой древней страны.
От Афин до Ираклиона
В афинском аэропорту — сюрприз: забастовка пилотов местной авиакомпании. Вылет задерживается, и неизвестно, насколько. Правда, узнав, что в числе «пострадавших» — специалисты из России, работающие в туристическом бизнесе, и среди них несколько журналистов, пилоты сменили гнев на милость. Туризм — это свято! Небольшой турбовинтовой самолет принял нас в свой салон. И вот снова перед глазами панорама огромного города без конца и края. С трудом удается разглядеть Акрополь — он совершенно теряется среди тысяч домов. И снова землю и море заволакивает белой полупрозрачной мутью. Мы не видим городов и морской глади — мы видим только горы в небе. И так — до самого Крита.
Крит — один из крупнейших островов Средиземного моря. Уже одно это дает ему право на уникальность. Но, кроме того, Крит совершенно не похож на другие острова своим строением. Площадь острова (8,3 тыс. км2) распределена по линейным размерам более чем неравномерно: с востока на запад — около 260 км, с севера на юг в самой широкой части — 60 км. При этом своеобразие Крита больше влияет на климат именно Эгейского моря, чем на климат самого острова. Северное и южное побережья мало чем различаются по природным условиям, разве только осадки выпадают строго попеременно: при южном ветре — на южном берегу, при северном — на севере острова. А посредине горы. Tres partes.
Критские горы — это известняк и сланцы. Горная гряда беспрерывна и тянется вдоль всего острова, но, разумеется, имеет повышения и понижения. Различают четыре горных массива: Сития, Дикти (которые называют также Ласситскими горами), Иди и Лефка. Высочайшая вершина — гора Ида (2 456 м).
На Крите мало рек, а те, что есть, у нас едва-едва дотянули бы до ранга ручьев. Но от недостатка пресной воды остров совершенно не страдает. Грунтовые воды обильны и залегают относительно близко к поверхности; добыть их не составляет труда. С древнейших времен люди искали места для колодцев по платанам: где растет это дерево, вода близко.
Вот на острове Спиналонга, в венецианской крепости, вода привозная. На случай осады собирали дождевую воду в огромные резервуары, сохранившиеся по сей день.
Четыре административных округа: Лассити с центром Агиос-Николас, Ираклион, Ретимно и Ханья, центры которых — одноименные города. Главные занятия жителей — сельское хозяйство (основные культуры — оливки и виноград) и, с недавних пор, прием туристов.
Ираклион
Административный центр Крита — беспокойный и удивительно красивый южный город. Это порт, откуда отправляют в разные страны лучшее в мире оливковое масло; кстати, его производство — единственная промышленность на Крите: местные власти очень заботятся об экологической обстановке на этом уникальном острове. Это аэропорт, привозящий туристов со всей Европы. Наконец, это столица местного туризма.
В центре города гостиниц мало. Там жилые дома, официальные учреждения, конторы, офисы, тысячи кафе и лавочек. Видно, что это старый город. Зато юные пригороды раскинулись широко по побережью, и это — туристический рай. Здесь небольшие двухзвездочные отели и огромные гостиничные комплексы, маленькие супермаркеты, греческие таверны. В каждом втором магазинчике торгуют местными сувенирами — морскими раковинами и кораллами, копиями минойских ваз, поделками из агата... На территории гостиниц и просто на городских улицах прекрасно прижились растения, родина которых далеко отсюда. Это африканские пальмы, мексиканские араукарии, привезенные на Крит красоты ради. Это австралийские эвкалипты, которым было поручено осушить заболоченные участки почвы: деревья прекрасно справились с заданием и теперь живут здесь просто так.
Но, наверное, пригороды Ираклиона нельзя считать самим городом. Точно такие же пригороды и в других туристических центрах; более того, есть небольшие городки, которые живут только летом (например, Херсонис, где мы обитали во вторую половину нашего пребывания на острове). Здесь — сезонная работа по обслуживанию туристов; зимой такие городки пустеют. Каждый из них чем-то хорош и примечателен, но все они имеют общий знаменатель: это mestny kolorit на службе большого и малого бизнеса.
Дороги
Итак, протяженность Крита с запада на восток — 260 км. Вдоль всего северного побережья, редко отступая в глубь острова на несколько километров, проходит главная автомагистраль, длина которой... свыше четырехсот километров.
Северная береговая линия Крита — это горы, подступающие к самой воде. Вдоль изрезанной кромки берега идет прерывистая линия песчаных пляжей; местами скалы врезаются прямо в воду. Неширокая, но хорошего качества дорога проложена по горам. Она то отступает от моря, чтобы обогнуть отель или еще не застроенную плоскую прибрежную низину, то нависает над водой. Встречаются и относительно прямые участки, но местами машинам приходится трижды проехать взад и вперед по одному склону, повторяя изгибы дорожного серпантина, чтобы двигаться дальше. При этом автомобиль, двигающийся по трассе, совершает броски не только вправо-влево и взад-вперед, но и вверх-вниз. Перепады высот настолько резки, что на скромной скорости в 60-70 км/ч закладывает уши. Вот только что до воды было рукой подать, а через минуту мы уже на высоте добрых ста метров.
Впрочем, по главной трассе можно ехать относительно спокойно. Вот дороги, уходящие в глубь острова, непривычному человеку кажутся действительно ужасными. Это самые настоящие горные серпантины, узкие, с крутыми поворотами и подъемами... А если на пути встретится деревня, то ко всем прелестям пути добавляются еще и немыслимо узкие улицы.
Впрочем, через деревни ездить приходится не часто. Обычно они расположены несколько в стороне от дороги и довольно высоко по склонам гор. Из-за весеннего таяния снегов строиться в долинах небезопасно. Кое-где на пути попадается небольшой монастырь, церковь — но тоже почти никогда у самой трассы.
Лишь водителю некогда любоваться пейзажем. Критские дороги — как южные женщины: ослепительно красивы и очень опасны. Неудивительно, что водители такси и туристических автобусов здесь — одна из самых высококвалифицированных профессий.
Фён
Средняя температура апреля на Крите 18-20°С. Конечно, эта цифра весьма условна: за тридцать апрельских дней воздух успевает прогреться основательно. Но мы прилетели седьмого; температура за бортом, как любезно сообщила стюардесса, была аккурат 18°. После зимы, конечно, приятно, но вовсе не жарко.
Два дня погода стояла тихая; утренние бризы (впрочем, очень слабо выраженные) сменялись такими же слабыми вечерними, солнышко пригревало в меру. На третий день поднялся ветер.
С юга, с гор, на северное побережье острова обрушился поток горячего сухого воздуха. Он дул ровно и мощно, время от времени вдруг выстреливая резким порывом, иногда на несколько секунд затихая. Это был ветер африканских пустынь. Зародившись где-то в Сахаре, он пронесся над песками, над Средиземным морем — и, встретив горы Крита, перевалил их. Вся влага, которую этот ветер успевал собрать над морем, осталась там, на южном берегу. Остыв при подъеме в горы, воздух еще сильнее разогревался, когда снова стекал вниз. К нам он докатывался досуха выжатым и ощутимо горячим.
Фён дул трое суток. Он иссушал: душно не было, но все время хотелось пить. Зато купание в море стало огромным удовольствием. Вылезать из довольно-таки прохладной воды (16-17°С) в гораздо более теплый воздух было очень приятно.
Всего за полтора дня термометр подскочил со стандартных 18° до 30-32°C. А когда фён утих, температура воздуха снова упала, но уже совсем немного. Лето вступило в свои права. Правда, нас предупредили, что обычно южный ветер приносит дожди и погода может испортиться. Похоже, влажность на южном берегу достигает какой-то критической точки, и облака наконец переваливают через горы вслед за ветром. Нам, однако, повезло: дожди пошли уже после нашего отъезда.
В эти дни мы побывали на Ласситском плоскогорье. Самые высокие вершины (выше 2 000 м) были еще покрыты снегом. На этом ослепительном снегу даже издалека (мы поднялись всего на тысячу метров) четко виднелись обширные красноватые пятна. Это был песок, принесенный тем самым ветром из Сахары.
Лассити
Как уже говорилось, Крит — горный остров. Как во всяких горах, здесь есть свои неповторимые красоты. Одна из таких достопримечательностей находится в округе Лассити, в горах Дикти.
Наш автобус повернул с главной трассы на юг и начал карабкаться по горной дороге все выше и выше. Двести, четыреста, шестьсот метров над морем... Дорога извивается, жмется к скалам; с одной стороны стена, с другой — пропасть. Тысяча метров. Если мерить по прямой, уехали мы совсем недалеко. Перевал: здесь мы начинаем снижаться. Правда, ненамного.
Здесь, на высоте девятисот метров над уровнем моря, лежит Ласситское плоскогорье — небольшая и плоская, как биллиардный стол, котловина. Горы обступили ее со всех сторон; по контрасту с ними кажется, что в этой котловине нет даже кочки. На самом деле земля распахана и изрыта узкими дренажными каналами. На плоскогорье ощутимо холоднее, чем на побережье. За счет высоты и естественной горной ограды здесь, в каких-то тридцати километрах от моря, царит континентальный климат: жаркие дни, холодные ночи, резко выраженные лето и зима. Снег не сходит до середины февраля. Оливковые деревья и виноград, которых множество и на южном, и на северном берегу Крита, здесь не живут.
Тем не менее, это богатый сельскохозяйственный край. Ласситское плоскогорье — главный поставщик овощей для всего острова. И кроме того, популярный туристский маршрут.
Нет, конечно, туристы знакомятся здесь не с новинками агротехники. Скорее наоборот, со «старинками». Их привлекают тысячи ветряных мельниц. Мельницы здесь ничего не мелют, это название условное. Они качают воду. Остатки таких же ветряков, построенных в седой древности, видны на перевале, правда, это массивные каменные постройки, а сейчас ставят легкие сварные конструкции. Но система крыльев точно та же: на длинные спицы крепятся матерчатые паруса — ветер пойман. Старый, надежный — и, должно быть, очень живописный прием. А на зиму, когда лежит снег, паруса снимают. К сожалению, нам не привелось своими глазами увидеть эти разноцветные паруса: снега уже не было, но сезон добычи воды еще не начался. Впечатлений, тем не менее, хватило.
Лабиринт
Быть на Крите и не видеть Лабиринт — это, наверное, еще хуже, чем быть в Афинах и не видеть Акрополь. Последний хоть разрекламирован, его можно увидеть по телевизору или на открытках. Кносский дворец-лабиринт, одно из древнейших чудес света, почему-то менее популярен, хотя его значение для истории Европы было ничуть не меньше.
Древний город Кносс находится всего в пяти километрах к югу от Ираклиона. Но до 1900 г. об этом не знали: только в мифах сохранились упоминания о Лабиринте, Минотавре, Икаре и прочих чудесах Крита. Ученые не оставили без внимания то, что так много легенд было связано с этими местами, но долго никто не решался довериться мифам и начать серьезные исследования.
Толчком к поискам древностей на острове послужил блестящий успех дилетанта от археологии Шлимана, который, увлекшись «Илиадой», взял да и раскопал Трою. Английский археолог сэр Артур Эванс точно также нашел подтверждение другим греческим преданиям, рассказывающим о Крите.
В Лабиринте, говорят эти предания, жил страшный Минотавр, наполовину бык, наполовину человек. Он требовал жертв от всех окрестных земель, пока афинский царь Тесей не положил конец его бесчинствам. С помощью Ариадны он проник в Лабиринт... Известная история. А как же было на самом деле?
Более полутора тысяч лет существовала критская цивилизация. Она была основана народом, происхождение которого до сих пор неизвестно. История этой культуры, получившей название минойской (по имени легендарного царя Миноса), прослеживается с третьего тысячелетия до нашей эры. В XVIII-XVI вв. до н.э. Критское государство было в самом расцвете своего могущества.
Крит владел всем Средиземноморьем. Задолго до финикийцев критские мореходы исследовали море, задолго до Помпея Великого проводили смелые операции по борьбе с пиратами. Критяне имели тесные торговые связи с Египтом, Вавилоном, другими древнейшими государствами. Здесь был обнаружен даже янтарь с берегов Балтики.
Менее цивилизованные страны Средиземноморья были обложены тяжелой данью. Крит действительно был страшным чудовищем для первых греческих государств и многих других народов. Но почему в представлении греков он ассоциировался именно с быком? Дело в том, что критяне почитали бога плодородия в образе огромного быка. Голова быка — обычный орнамент, часто встречающееся украшение.
А что же дворец? Взгляните на его план. Не зная масштаба, можно подумать, что это целый город. На самом деле дворец очень невелик. Тесные комнаты, низкие дверные проемы — похоже, здесь обитали люди совсем небольшого роста. На первый взгляд, заблудиться тут негде, все рядом. Но вот вы увидели сквозь окно какое-то интересное место, хочется туда попасть — и всего-то надо пройти через эту дверь и подняться по вон той лестнице... И вы оказываетесь совсем не там, где хотели. И так не раз и не два. Неудивительно, что греки, еще далекие от своего расцвета, создавали легенды о лабиринте Миноса. Многие постройки отлично сохранились, многие из разрушенных удалось воссоздать. Остатки великолепных фресок хранятся сейчас в археологическом музее в Ираклионе; стены дворца украшают реконструированные копии.
После удачи Эванса в Кноссе на Крите начались планомерные полномасштабные раскопки, которые ведутся до сих пор. Комплексы, подобные кносскому дворцу, и другие постройки времен минойской цивилизации были обнаружены в Фесте, Малии, Приане, множестве других мест. Перед археологами открывалась удивительная картина мощной, ни на что не похожей культуры...
Ее конец был внезапным и трагичным. Критское государство погибло не в результате внешней агрессии или внутренних раздоров. Его уничтожил природный катаклизм. Около 1450 г. до н.э. произошло ужасное извержение островного вулкана Фера (Санторин), расположенного неподалеку от Крита (по некоторым данным, такое извержение случилось даже дважды подряд, с перерывом примерно в 50 лет). На Крит обрушились землетрясение, цунами, тучи вулканического пепла. Погибли тысячи людей, были разрушены здания, уничтожены сады и посевы... Некоторые исследователи уверены, что платоновская Атлантида — это и есть погибший в землетрясении Крит. Страна так и не смогла оправиться от катастрофы, и очень скоро островом овладели греки-ахейцы. Им оставалось только довершить начатое природой. Решающий поход, судя по мифам, возглавил тот самый афинский царь Тесей.
Спиналонга
С окончанием истории минойского государства история острова не окончилась. Прежде чем снова стать греческим, Крит принадлежал римлянам, византийцам, арабам, венецианцам, туркам... Из всех этих народов наиболее заметный след оставили венецианцы. Венеция купила остров у арабских пиратов в 1204 г., владела им до 1715 г. и превратила его в мощную военно-морскую и торговую базу.
В заливе возле небольшого городка Элунда лежит остров Спиналонга. Туда мы добираемся на катере — всего четверть часа. Здесь расположена одна из наиболее хорошо сохранившихся венецианских построек — крепость XIV в. В этих постройках нет ни намека на нелогичный минойский или утонченный греческий стиль. Все подчинено одной конкретной цели: сторожить вход в залив. Поэтому сложенная на камнях и из самих этих камней крепость сурова — почти аскетична... и так же прекрасна, как скалы, на которых она стоит. Издали кажется, что это не стены и бастионы, а просто формы острова.
Здесь бок о бок жили католики венецианцы и православные греки. Поэтому на территории крепости есть церковь о двух приделах: правый — католический, левый — православный. Характерная черта времени... да, пожалуй, и нынешнего Крита тоже.
Мы были на Крите недолго, к тому же ездили с конкретными делами. Поэтому, к сожалению, не увидели многого. Не довелось побывать в красивейшем ущелье Самария, не пришлось своими глазами увидеть палача минойской цивилизации — вулкан Фера. Даст Бог, в другой раз.
И вот самолет уносит нас от критского лета на север — сначала в Афины, затем в Москву. Последний взгляд на остров, уплывающий в облака...
Лучшие отели Крита
, , ,
Или выбирайте отель в зависимости от предпочтений:
Самые популярные дискотеки острова находятся в местечке , здесь же, кстати, самые лучшие пляжи на острове — широкие и песчаные. В также много дискотек и замечательных таверн и ресторанчиков. Для городского отдыха можно порекомендовать отели . Отдохнуть среди зелени в мягком климате — регионы и .
